Нощна пейзажна фотография

Текст и снимки: Радослав Саров

Ако сте си задавали въпроси от типа "какъв фотоапарат ви трябва за нощни снимки", "каква екипировка ви е нужна", "как да композирате и фокусирате в тъмното", "с какъв софтуеър да обработвате raw файловете", в тази статия ще откриете някои отговори. В текста ѝ съм се постарал да включа най-вече практични неща научени в години снимане и дълги часове работа пред компютъра. Колкото до магията, която ме е вдъхновявала да будувам, вярвам, че снимките ще ви помогнат да се докоснете до нея. И така, приятно четене :)

Фотопарат

Минималните изисквания към фотоапарата са да снима в raw формат и да позволява ръчно настройване на фокуса, скоростта, блендата и ISO-то. Повечето камери със сменяема оптика покриват тези изисквания. Разбира се, няма съвършен модел или вариант, но тъй като купуването на нов фотоапарат е свързано със значителна инвестиция на средства, важно е да направите добре информиран избор.

В интернет ще откриете огромен брой видеа, статии и ревюта по темата. В последните години мрежата буквално беше залята от платени публикации, целящи да ви накарат да купите възможно най-новата и най-скъпа техника. Моят съвет е да не губете ценно време в гледане на скрити реклами и споснорирано от компаниите-производители съдържание. Ако все още нямате опит и не знаете точно какъв фотоапарат ви е необходим, тръгнете от  бюджета, с който разполагате. Имайте предвид, обаче, че освен за камера, пари ви трябват още и за:

- обектив (обективи);
- резервна батерия (батерии);
- дистанционен спусък;
- качествени карти памет;
- статив и глава за статива;
- фотографска чанта;
- кърпички и помпичка за почистване на обектива;
- софтуеър за обработка на кадрите и компютър, на който да го инсталирате;
- а също дрехи и друга планинарска екипировка.

Създайте електронна таблица и впишете в нея фотоапаратите, чиято цена можете да си позволите. Тя ще ви помогне да имате ясен поглед върху всички "за" и "против" и да сравните отделните модели. Не е нужно да се насочвате единствено към нови камери. Да купиш втора ръка без гаранция е рисковано, но по-ниската цена донякъде компенсира риска. Естествено, подходите с нужното внимание и ползвайте помощ от приятел с опит.

Археологически резерват "Яйлата", Северно Черноморие
Експозиция 30 секунди, f/4.5, 11 мм, ISO 320

Ако познавате фотографи, попитайте ги с каква техника разполагат и дали са съгласни да снимате заедно. Така бихте могли да тествате някои модели безплатно, а също и да получите ценни съвети от хора с опит. В случай, че нямате подобни приятели, проверете какви фотоапарати се отдават под наем. Наемането на фототехника допълнително ще свие вашия бюджет, но е и добра възможност да пробвате бъдещата си камера в условия близки до тези, при които ще я ползвате. Ако нямате статив и не намирате откъде да вземете, на първо време оставете камерата на стабилно място над земята и вместо дистанционно използвайте самоснимачката. Бъдете много внимателни, тъй като при евентуална щета ще се наложи да платите продажната цена, а ще се сдобиете с ползвана, повредена техника. По време на пробите не търсете да правите шедьоври, достатъчно е да снимате много. Променяйте блендата, ISO-то, фокуса и вида на заснеманите сцени. Вкъщи разгледайте събрания материал на компютъра и експериментирайте свободно при обработката. Обърнете внимание на всеки детайл. Например може да сте доволни от сензора и качеството на образа, но да ви прави впечатление, че raw файловете на една камера не позволяват същата свобода на работа както тези на друга камера; навигацията в менюто с настройките може да ви се стори твърде объркана, а камерата - неудобна; или пък всичко да е наред, но да не ви харесва, че след 100-200 кадъра трябва да смените батерията с резервна. Отбележете всички свои впечатления в таблицата.

Помислете също така в каква посока бихте искали да развиете своите фотографски умения. Едва ли занапред ще правите единствено нощни снимки. В някакъв момент, ако не друго, ще ви трябват нови обективи. Проверете какви модели се предлагат за съответните фотоапарати и на каква цена. Ако е нужно, вземете още веднъж под наем някоя от камерите, за да проверите неща, за които първия път не сте били наясно, че са важни.

Брегът на Кара дере
Екпозиция 13 секунди, f/4.5, 11 мм, ISO 400

Едва след като сте тествали няколко модела и знаете с кои от тях се чувствате комфортно, идва ред да се задълбочите в характеристиките им, като отворите сайта dpreview. Добавете нови колонки в таблицата и впишете всички показатели, по които да сравните избраните от вас камери. Целта на тази, както и на всички предходни стъпки, е постепенно да натрупате информацията, нужна за взимане на добре обмислено решение. По този начин вероятно изживяването от покупката няма да е така емоционално награждаващо, както ако още в първия момент изтърчите да купите най-новата камера, за която всички говорят. Каквото и да ви убеждават обаче маркетинговите отдели и "експертите" в youtube, човек не става професионалист когато се сдобие със скъпа техника, а когато мисли, работи с вяра и използва всяка възможност да се учи :)

Все още снимам с фотоапарата, който купих през 2013 година - Nikon D7000. Камерата е стара и за изминалите 7 години излязоха много нови, по-добри модели. Предвид, че публикувам основно в интернет, качеството, което този вече 10 годишен модел предлага, е напълно достатъчно. Като основен недостатък бих посочил, че тежи много. През зимата камерата, статива и обективите, заедно с другите нужни за сезона неща (снегоходки, котки, дебели дрехи и т.н.) превръщат раницата в неприятно бреме. През 2018 година, докато минавах по Ком-Емине, за кратко снимах с Sony A6000. Впечатленията си бих обобщил в няколко думи - лек апарат с чудесно качество на образа, неудобен за работа (особено за хора с големи ръце); някои трудности при обработката на RAW файловете в Lightroom.

Язовир Широка поляна
Екпозиция 56 секунди, f/4.0, 11 мм, ISO 400

Обектив

За снимане на нощни пейзажи е необходим светлосилен, широкоъгълен обектив. Качествената оптика често струва повече от самия фотоапарат. Доколко се нуждаете нея зависи от търсения резултат и начина, по който ще споделяте кадрите си. Ако снимките ви ще се гледат предимно в интернет, бихте могли да минете и с по-бюджетен модел обектив. Много от нощните кадри се снимат с максимално отворена бленда и при по-евтините обективи в периферията на снимката остротата се губи. Предвид силно компресираните jpg файлове, които се публикуват в Instagram, Facebook и т.н., напрактика този дефект почти не се забелязва. В случай, че планувате да правите голямоформатни принтове (и очаквате печалба от това, предвид цените им), навярно е оправдано да потърсите да купите качествен обектив и съвремен full frame апарат.

Почти всички нощни снимки, които съм правил, са снимани с Tokina 11-16/f2.8. Наличен е за APS-C DSLR апарати Nikon и Canon. Нов струва около 1400 лв, но може да се намери на старо за около 800. Тежък е (~550 гр), но здрав. Автофокусът работи шумно и бавно, но за пейзажите това е без значение, тъй като така или иначе ще снимате с ръчен фокус. Качеството на образа е повече от добро за публикуване в нета. Проблем са отблясъците, когато се снима срещу слънцето, но с известни усилия това се преодолява.


Статив с ябълковидна глава

Трябва ви стабилен статив. Когато правите своя избор, имайте предвид камерата и обективите, с които ще работите. Колко по-тежки са те, толкова по-масивен статив и глава за него ще ви бъдат нужни. Ако ще снимате с лек безогледален апарат и цялата система заедно с обектива не надминава килограм, няма смисъл да купувате статив оразмерен за тежки DSLR апарати. Гърбът ви ще ви бъде много благодарен, ако не мъкне излишни килограми!

При липса на ограничения в бюджета, купете си нов карбонов статив предлагащ отлично съотношение между здравина и лекота. По-скромен вариант е да разгледате сайтовете за продажби на употребявани вещи (базара на фотофорум-а, в OLX и фейсбук пазара и т.н.). В стативите няма деликтна електроника, всъщност устройството им е съвсем просто и при оглед лесно ще забележите повреди и дефекти. Колкото до купуване на някой от най-евтините стативи с фиксирана към носещата част глава (често изработени от пластмаси), имайте предвид, че те са нестабилни. Известно време ще вършат работа (например с някои от по-леките модели безогледни фотоапарати), но много бързо ще откриете ограниченията им. Категорично избягвайте моделите, при които краката допълнително са свързани с пластини към централната колона на статива. В планината на неравен терен разпъването им и кадрирането са бавно и мъчително занимание.

Ползвам Velbon Sherpa 435 с поставена на него ябълковидна глава Manfrotto 496RC2. Резбата на главата и на централната колона бяха с различен размер, за това купих преходник от Фотопавилион-а в София, прибавих една голяма шайба за основа и една федерка, за да не се развива. Шайбата боядисах с черен спрей и се получи прилично изгеждащ резултат, който ми върши чудесна работа.

Село Долен
Екпозиция 149 секунди, f/14, 14 мм, ISO 100

Дистанционен спусък

Позволява да се намалят вибрациите, които се получават при натискането с пръст на спусъка на затвора. Освен това, когато скоростта се настрои на BULB, могат да се правят и експозиции по-дълги от 30 секунди. Ако нямате дистанционно, можете да ползвате самоснимачката, като от опциите на апарата я настроите на минимална продължителност, за да не губите излишно време при всеки кадър.

Дистанционното е специфично за всеки производител на фотоапарати. За моят Nikon D7000 използвам Nikon ML-L3, вече дори не помня преди колко години го купих. Все още със същата батерия, с която го взех.

Резервна батерия

При снимането на дълги експозиции, особено в студено време, батериите се изхабяват бързо. Ако снимате с DSLR, хубаво е да имате поне една резервна батерия, а при по-масовите безогледални системи, на чиито батерии капацитетът е редуциран за сметка на размера, ще имате нужда от поне 3-4 резервни. Някои по-нови фотоапарати могат да се захранват през USB порта (докато работят) - полезна функция при снимане на продължителни нощни таймлапсове. Проверете цените на резервните батерии и ги добавете към крайната сметка в таблицата.

Разполагам с 2 батерии Nikon EN-EL15. Капацитетът им е напълно достатъчен за уикенд екскурзиите, които правя, но при по-дълги преходи (например когато минавах Е4 и Е8), нося с мен зарядното и на всеки няколко дни търся място с контакт.

Фотографска чанта (раница)

Ако всеки път прибирате екипировката си на едно и също място във фоточанта или раница, ще ви бъде по-лесно да работите в тъмното. Ще си спестите и някои неприятни изживявания, като например да оставите само за малко дистанционното на някой камък, но заради късния час и умората да го забравите и след това да ви се наложи да го търсите обикаляйки с челника насам-натам, вместо да се пъхнете в спалния чувал (тествано). Не е приятно и да изнесете няколко килограма фототехника до върха, за да откриете, че няма да правите нощни снимки, защото нещо така дребно като плочката на статива е останало вкъщи. Спазвайки ред и слагайки нещата едно и също място ще можете да тръгвате на път без да се притеснявате, че сте забравили нещо важно.

Изберете фоточанта спрямо размера на камерата и обективите, които ще ползвате. Безмислено е да купите по-голям размер с идеята, че някой ден ще имате още оптика за мъкнене. Фоточантите не са така скъпи, особено тези втора ръка. В идеалния вариант потърсете една чанта специално за нощните снимки, лека и компактна, събираща само нужното за планина и втора торба за случаите, когато ще пътувате с колата и можете да носите всичките си обективи и т.н.

Моят опит е противополежен на това, което написах току що. Влача една "огромна" чанта (Lowepro Nova 190 AW), в която могат да влязат камерата ми и още 4 обектива, плюс GPS, резервна батерия, дистанционно, SD карти, челник и разни дребни неща (ножне, SD card reader, изолирбанд, резервни батерии за GPS и челника, тоалетна хартия. Чантата се събира с мъка в планинарската ми раница (48 литра), неудобна е и понеже никога не е пълна, се смачква и заприличва на чувал с картофи. Негативният опит, обаче, учи не по-лошо от успехите, и за това си позволявам, ако вече не сте се обзавели, да ви препоръчам по-лек и компактен вариант.

Заслон "Орловец"
Екпозиция 30 секунди, f/2.8, 11 мм, ISO 160

Челник

Челник е нужен за прехода до мястото, където ще снимате и обратно до лагера (хижата), за да проверите позицията на фокус ринга, да видите всичко ли е на мястото си или най-просто казано, за да не се претрепете в тъмното. С по-мощните модели можете също да осветите предния план и да си помогнете при кадрирането, както и да добавите светлина към кадъра. Носете си резервни батерии. Неприятно е да останете без светлина далеч от палатката, особено ако сте сами.

Дълги години ползвах челник Petzl Tikka, който накрая, разбира се, загубих. Сега съм с един купен от Декатлон за 30-на кинта. Свети силно, но бързо му пада батерията, която впрочем не е сменяема, а се зарежда през USB порт. От една страна това е супер, защото не се ползват батерии за еднократна употреба, от друга е тъпо - трябва да влачиш и power bank, а когато челникът свърши, не можеш веднага да сложиш нови батерии и да продължиш, а трябва да чакаш да се позареди. Накратко - моделът е по-скоро подходящ за къмпинг с колата, когато имаш опцията да ползваш зарядното на запалката.

GPS

Доста важна част от екипировката ако ще снимате във високата планина нощем. Не е добра идея да се загубите, пък в тъмното това не е толкова трудна задача. Освен, че е от полза по време на преход, GPS-ът позволява и да запаметите точното местоположение на снимките, за да добавите координатите в метаданните към кадрите след това. Един лесен начин да направите това е да синхронизирате часовника на фотоапарата с този на GPS-а, след което по време на снимките да оставите устройството да записва трак. Програми като Basecamp позволяват автоматично добавяне на кооридани към снимките от избран от вас трак на база информацията за часа на заснемането им.

Все още съм с купения преди почти 15 години Garmin 60CSx. Картата, която съм качил на него, е тази на bgmountains, разбира се! Малко е старичък апаратът и когато се налага да потърся нещо извън района показан на дисплея, трябва търпение. В това отношение всеки съвременен смартфон с качен на него ORUXMAPS е много по-удобен, но надеждността на Garmin 60CSx в лошо време и при труден терен, е несравнима.

Зелени рид
Екпозиция 30 секунди, f/2.8, 11 мм, ISO 400

Топли дрехи

Нощем извън града, дори и в най-топлата част на лятото, често става студено. Ако сте в ниското, едни дълги панталони и полар (или тънка пухенка) са достатъчни, но за високата планина ви трябва добра екипировка. А когато говорим за зимни нощни снимки, то категорично е нужно да се отнесете възможно най-сериозно към облеклото. Това не означава непременно да налеете маса пари в скъпи парцалки, по-скоро преди да се отправите във високата планината с идеята да снимате нощем, да пробвате многократно екипировката си в близост до хижите, за да сте уверени, че тя ви гарантира нужната сигурност и комфорт.

Ниските температури и дългият престой на едно място, особено в комбинация с вятър, крият риск от преохлаждане и сериозни последствия за здравето. Никой кадър не може да оправдае това. Сам много пъти съм си казвал "еба ти студа, ама айде само и ей този кадър и ще се прибирам в чувала"... Това е гласът на глупостта или в най-добрия случай на несъобразеното с възможностите на тялото вдъхновение. Случвало се да слизам от планината прегърбен, със възпалени нерви и силни болки. Да е станало нещо кой знае какво от това, че съм ги снимал тези неща... едва ли. Разбира се всеки е различно издръжлив на студ, но съветът ми така или иначе не е да не снимате в студено време, а просто да не подценявате ситуацията и да се вслушвате навреме в тялото си.

Седемте рилски езера
Екпозиция 278 секунди, f/9, 11 мм, ISO 125

Парче от неопреново шалте

Удобно е, когато се налага дълго време да клечите зад статива при снимането на кадри от ниски позиции, особено през зимата.

Смартфон

Смартфонът има много приложения не само в нощната пейзажна фотография, но при снимането изобщо - като таймер за засичане на експозиции по-дълги от 30 секунди, за водене на аудиобележки, gps навигация с Oruxmaps и дори за своевременно публикуване на снимки в социалните мрежи (без съмнение, това е сред най-важните му функции! :). С приложения като qDSLR dashboard могат да се добавяти нови функционалности към фотопарата като focus peaking, focus stacking и т.н.. Опцията за преглеждане на снимките на по-качествен дисплей от този на гърба на камерата също е много ценна при проверка на композицията и фокуса. От една страна Android телефоните са за предпочитане пред iphone-те поради доста ограничаващата потребителите операционна система на последните, но с iOS 13 (и особено на таблет), Affinity Photo и Lightroom позволяват да се постигнат добри резултати.

Не ползвам смартфон. Преди имах LG G3 и ползвах qDSLR, но след като ми изпадна от джоба и се счупи, вече няколко години съм с една стара nokia, чиято батерия кара по седмица. На по-леките преходи нося таблета с мен. Влачих го и на Ком-Емине през 2018, но това беше тъпо от моя страна.

Страшното езеро
Екпозиция 26 секунди, f/3.2, 15 мм, ISO 500

Изолирбанд

Няма конкретен списък на възможните приложения, но винаги може да влезе в употреба. Ползвал съм го при снимане на таймлапс, за да фиксирам ринга на вариообектив, който при леко наклонена позиция сам се разместваше, също при спешни ремонти по екипировката и т.н. Ролка изолирбанд не тежи, стои запас в фотографската чанта и като истински супер герой спасява положението, когато е нужно.

Тоалетна хартия

Подобно на изолирбанда, но с още по-супергеройски способности, проявяващи се главно при голяма нужда. Наглед няма нищо общо с фотографията, но е ясно, че вдъхновението се губи бързо, когато мислите са другаде!

Саръгьолска поляна
Екпозиция 30 секунди, f/5.0, 11 мм, ISO 200

Кадриране в тъмното

Какво да правим, когато заобикалящата среда е прекалено тъмна, за да преценим кои елементи от нея искаме да включим в кадара? Често отговорът на този въпрос е смесица от късмет и придобит с работата усет, но ето няколко начина да помогнем на случайността:
    - може би най-добрият от тях е да отидем още по светло, да направим пробни кадри и да фиксираме статива на избраната позиция. След залез, докато има светлина, можем да снимаме няколко кадъра - при обработката ако се насложат с нощните снимки понякога се получава интересен образ;
    - с помощта на челник можем да осветим близкия план и да преценим има ли в него елементи, които разсейват или пречат на образа и посланието, които търсим;
    - когато фотоапаратът е нов и позволява да се използва при ниска скорост на затвора в live view, това е чудесна възможност да преценим композицията в ситуации, при които с просто око не виждаме добре;
    - ако фотоапаратът ни е стар и горният вариант не е възможен (например моя Nikon D7000 в live view работи само от скорост 1/30 нагоре), можем да снимаме кадри с високо ISO, по които да се ориентираме какво влиза в кадър. За да улесня процеса, съхранявам в user settings U1 настройки със скорост около 1 секунда (плюс-минус, според наличната светлина), максимално отворена бленда и много високо ISO, а в U2 записвам настройките, с които ще снимам финалния кадър. Така с едно завъртане на ринга минавам между двата варианта и по-бързо правя пробни кадри. Този подход върши работа при наличието на все пак някаква светлина, защото когато е наистина тъмно, полученият образ е твърде неясен;
   - ако много държите на кадъра, който искате да направите, добре е на място да прегледате снимките на устройство с по-качествен дисплей (смартфон, таблет, латоп). Проверете за проблеми с фокуса, за развалящи композицията елементи и т.н. Има дребни неща, които на място се поправят лесно, но при обработката отнемат много време и усилия. Не подценявайте значението на тази стъпка!

Фокусиране

Подобно на кадрирането, фокусирането на тъмно не винаги е лесна задача. Не разчитайте на автофокуса, нужно е да минете на ръчен режим. За широкоъгълен обектив като моята Tokina 11-16 често е достатъчно да се нагласи фокусния ринг така, че стрелката да бъде малко преди знака за безкрайност. Когато търсите по-прецизни резултати, един добре работещ подход е, да минете в live view и да увеличите образа максимално върху някоя светла точка (например звезда) и въртейки внимателно фокусния ринг, да видите кога тя изглежда най-ясно. В идеалния случай прегледайте резултата на голям екран, за да сте сигурни, че всичко е ок.

Белинташ
Екпозиция 25 секунди, f/2л8, 13 мм, ISO 1250

Избор на блендата, дълбочина на рязкост

При нощните пейзажи сцените са тъмни, поради което често е нужно да отворим максимално блендата. Така ако фокусираме върху обект в близост до апарата, задният ни план не е на фокус и обратното, ако фокусираме върху далечни върхове или върху звездите, предният ни план ще изглежда размазан. Понякога това е търсен ефект, но в повечето случаи е нежелан резултат от ограниченото количество светлина. Ето някои възможни решения:
    - когато е пълнолуние и луната е изгряла, наличната светлина е достатъчна, за да затворим малко блендата;
    - при по-тъмни сцени можем да снимаме няколко кадъра с максимално отворена бленда, но да  променяме фокуса и след това да съберем при обработката всичките кадри в един;
    - когато сме кадрирали предварително през деня, можем да заснемем по здрач кадри с по-затворена бленда, които после при обработката да наложим с нощното изображение;
    - някои сцени позволяват да затворим повече блендата и да направим много дълга експозиция. Ако има звезди, при много бавни скорости те ще изглеждат размазани, за това е хубаво да имаме поне още един кадър с максимално отворена бленда и скорост на затвора до около 10-20 секунди (някъде около 9 секунди е експозицията, при която звездите все още изглеждат като точка, не като чертички, но това зависи от вида на обектива, с който снимате)
    - събирането на няколко кадъра с различно ISO е проблемно заради различните нива на шума; експериментирайте с ваши снимки и вижте къде е границата, след която събраните кадри вече не изглеждат реалистично и придобиват естетически незадоволителен вид. При снимане на млечния път и въобще при акцент върху звездите много пъти ми се е налагало да събирам кадри с различно ISO, бих казал с променлив резултат.

Село Влахи
Екпозиция 30 секунди, f/13, 11 мм, ISO 250

Избор на скорост и "правилно" експониране

Вече стана въпрос за размазването на звездите при по-дългите експозиции. За да експонирате правилно, важно е да не се доверявате единствено на образа, който виждате на дисплея на камерата. Според настройките и качествето на използвания дисплей е възможно да се подведете до степен от очакваните шедьоври в къщи на компютъра нищо да не става за ползване. Следете хистограмата на заснетите кадри (за по-новите DSLR-и има и опция за хистограма в live view, а на безогледалните камери така или иначе има хистограма в реално време). Няколко проби с различни настройки на един и същи кадър са много полезен материал по-късно, в процеса на работа пред компютъра.

Обработка на кадрите

За обработката на нощни кадри ползвам следните програми:
- Lightroom
- Viveza2
- Dfine2
- SharpenerPro3.

След като добавя снимките в каталога, разглеждам и изтривам тези, които не са на фокус или някаква друга причина не стават за ползване. Маркирам кадрите, в които виждам потенциал, ако има кадри снимани с идеята за панорама - събирам ги в един общ tif файл, за да мога да видя какво се е получило. При самата обработка, най-честите корекции, които правя в Lightroom, са в панелите Basic, Tone Curve и Lens Corrections. В нета има хиляди уроци на тази тема. Започнете като сами експериментирате. Каквито и промени да правите върху RAW файла, началният вариант остава непокътнат. Можете да ползвате virtual copies и да тръгвате в различни посоки, да правите неща, които на пръв поглед изглеждат глупаво, за да трупате опит. Важното е да експериментирате свободно с идеята, че няма правилна обработка. Всеки от нас има своите идеи, търсения и усещане за красиво. При пейзажите, поне според мен, има някои стойности на контраста и наситеността на цветовете, отвъд които се губи усещането за връзка с реалността, но всеки има право на негово мнение. Важното е да развивате вдъхновението си и уменията си по приятен за вас начин. От собствен опит знам колко трудно човек излиза от модела, с който е свикнал, за това, когато усетите, че циклите и имате нужда да надградите или промените модела си, бихте могли да откриете добри идеи в Youtube канала PiXimperfect.

Кръстовите ливади
Екпозиция 30 секунди, f/13, 11 мм, ISO 250

Viveza2 e част Nik Collection - колекция с плъгини, която беше разработена от Nik Software, в последствие купена от Google и използвана при разработката на Snapseed. Първоначално Nik Collection се продаваше за 150$, след това за някакъв период от време беше безплатна, понастоящем отново е платена, с цена от 149 евро за целия пакет. Повече за Viveza можете да научите тук. Dfine 2 пък е чудесно приложение за изчистване на шума от снимани с високо ISO кадри.

Архивиране на снимките

Тук определено моя опит не е за пример, защото все не успявам да събера пари за читаво NAS устройство, нито да купя достатъчно големи хардове, за да събера цялата фотоколекция на Gowhere на едно място. В резултат както самата колекция, така и архивното копие от нея, са разпръснати из 6 различни диска! Най-добрият съвет, който мога да дам, гласи "не правете така!" :)

 

Ако искате да получите персонални съвети относно вашите кадри, заедно да обработим някои от тях или да обсъдим подходящи локации за нощна фотография в България, свържете с мен чрез лично съобщение в инстаграм или ми пишете на пощата. Пожелавам ви успех с нощните снимки :)

Радо Саров

Радо е автор на повечето снимки и текстове, публикувани на Gowhere.bg. С пейзажна фотография се занимава от 2008 година, когато започва да работи по първата версия на своя сайт за дестинации в България.